Ришикеш – столица йоги. Часть I.

Как я искала ашрам Битлз и просветление.

Решение поехать в Ришикеш пришло ко мне спонтанно. Путешествуя по Индии не первый месяц и не первый раз и находясь на тот момент в Гималаях (а именно в Дарамсале, в месте, где живет Далай-Лама), я задумалась, куда держать путь дальше. Выбирая между Манали и Ришикешем, я сделала выбор в пользу последнего. Но почему? Все путеводители по Индии в один голос твердили том, что если ты решил встать на путь йоги, то просто обязан побывать в Ришикеше. Сказать по правде, мои занятия йогой, несмотря на то, что я занималась ей в России, оставляли желать лучшего. Не могу сказать, что стремление познать путь йогов и медитаций было настолько сильным, что я решила ехать в Ришикеш. Но любопытство увидеть настоящих йогов и город, в котором соединены все духовные практики, начиная от курсов рейки и заканчивая Випасаной, вызвало во мне сильный интерес.

Два автобуса из Дарамсалы до Патанкхота, несколько часов на поезде из Патанкхота в Харидвар, еще сорок минут в локал-басе — и я на месте. Я в Ришикеше. Раннее утро. Еще довольно прохладно, и я не решаюсь снять куртку. Очень хочется есть. Осмотревшись по сторонам на местном автобусном вокзале, я понимаю, что кафе и магазины еще закрыты. «Hello! Hello! Come!» — слышу я голос позади себя. Оборачиваюсь и вижу индуса, радостно машущего мне руками. «Что ему от меня нужно?» — несколько растерянно думаю я, до сих пор не привыкнув к подобным выкрикам. Присмотревшись, замечаю, что он показывает на кастрюли, стоящие напротив него. «А, хочет предложить мне еды в своем кафе», — наконец, соображаю я. Поняв, что мой живот начал издавать урчащие звуки, и есть уже хочется нестерпимо, направляюсь к индусу. Радостно махнув мне рукой на скамейку, он начинает готовить еду на открытом огне. Оглядевшись по сторонам и заметив в углу раскладушку, накрытую одеялом, делаю вывод, что хозяин этого уличного кафе здесь и живет. По всей видимости, он только что проснулся и, увидев белого туриста, выходящего из автобуса, судорожно начал разжигать костер и варить еду. Через несколько минут передо мной появляется железный поднос, на котором стоит тарелка с рисом и чечевичной похлебкой, стакан с кофе, и лежат две свежеиспечённые лепешки — роти, как называют их местные. Неуверенно беру в руки поднос с едой из рук индуса и под его пристальным взглядом пробую еду. «Это новый уровень непритязательности,» — думаю я про себя, — «Если я сейчас отравлюсь этой едой, приготовленной на улице в окружении машин и мух, то всю оставшуюся жизнь буду считать себя дурой, которой так и надо».

Удивительно, что Индия делает с людьми. Если бы я находилась сейчас где-нибудь на вокзале в российской глубинке, то никогда бы не стала есть подобную еду, зная, что эта прямая дорога если не в больницу, то на унитаз. Но в Индии у тебя как будто пропадает инстинкт самосохранения. Либо мозг сильно одурманивает аромат индийских палочек, смешанный с запахом помоев и мочи. У меня нет другого объяснения странным поступкам путешественников вроде меня. Но мой завтрак у индуса, живущего у дороги, оказался довольно вкусным и стоил один доллар, что не могло не вызвать во мне щенячьего восторга. Взяв у меня деньги, индус поклонился и, поцеловав купюры, дотронулся ими до своего лба. Этот жест был мне знаком. Индусы свято верят в то, что если их клиент — белый человек, то деньги, которые они берут из его рук, обязательно принесут процветание и удачу. Ох уж эта Англия! Она оставила свой огромный след в жизни индусов. После колонизации Индии в XVIII веке, и несмотря на то, что Индия уже давно свободная страна, индусы до сих пор считают иностранца «белым господином». Даже несмотря на то, что поток туристов в Индию за последние годы увеличился на сотни тысяч раз.

Попрощавшись с хозяином кафе, я взяла рюкзак и пошла в сторону моста Лакшман-Джула. Именно за этим мостом находились многие ашрамы, в которых останавливались туристы и паломники. Поняв, что до моста еще километров пять, а рюкзак на моих плечах слишком тяжелый для пеших прогулок, я решила поймать рикшу. Сторговавшись с индусом доехать до моста за 50 рупий (=50 рублей), я, наконец, оказалась у знаменитого моста в Ришикеше, фото которого размещено во всех туристических путеводителях. Мост Лакшман-Джула – это, в некотором роде, визитная карточка города. С моста открывается прекрасный вид на реку Гангу, а также виден многоэтажный ашрам Траямбакешвар, больше похожий на свадебный торт. К тому же мост Лакшман-Джула построен в сакральном для индусов месте. В этом самом месте река Ганга делает резкий поворот, и индусы обозначили это место, как место силы. На обоих берегах Ганги рядом с мостом кипит жизнь. Здесь можно найти все, что угодно, начиная от магазинов с различными религиозными товарами и заканчивая массажными салонами и кафе. Здесь также есть книжный магазин с хорошим выбором книг по медитации, аюрведе и йоге. И здесь же продаются книги о Стиве Джобсе.

Миновав толпы индусов, которые останавливаются перед мостом и падают на колени, чтобы помолиться, а также делают сотни селфи на мосту и создают тем самым огромные пробки, я оказалась на противоположном берегу Ганги и пошла искать себе подходящее жилье. Предварительно составив для себя список недорогих и аскетичных ашрамов, я решила сначала наведаться именно туда. Вдруг мне повезет, и в одном из них окажется свободное местечко для меня. Да-да, не удивляйтесь. Поселиться в ашраме не так-то просто, места во многих забронированы на несколько месяцев вперед. Поэтому если вы планируете свое путешествие в Ришикеш и хотите пожить именно в ашраме, найдите подходящий в интернете и напишите им на почту. У многих ашрамов есть интернет-сайты, на которых указана стоимость проживания и контакты для связи. Есть, конечно, и бесплатные ашрамы, но в таких проживают только паломники, и туристов туда не пускают даже за деньги.

Автор Алена Шейк @chem_ti_besish, фото #Домохозы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ